Thierry Mugler : Rien n'est jamais trop extrême

Publicité

Supporté par

Le choix des critiques

Au Brooklyn Museum, un hommage au showman de la mode qui a construit des temples à partir de courbes et prouvé que les vêtements avaient des propriétés métamorphiques.

Par Vanessa Friedman

Manfred Thierry Mugler, le couturier français qui a repoussé les limites, dont les glamazons et les fembots ont contribué à définir la mode dans les années 80 et 90 et qui est décédé plus tôt cette année, détestait les rétrospectives. "Dans le monde des musées, tout le monde savait qu'il était contre cette idée", a déclaré Thierry-Maxime Loriot, conservateur du Musée des beaux-arts de Montréal, l'institution qui a finalement convaincu Mugler de reconsidérer sa décision.

Ils lui ont fait changer d'avis, a déclaré Loriot, en promettant que toute exposition ne serait pas une ennuyeuse visite chronologique des vêtements. Au lieu de cela, il s’agirait « d’examiner les grands thèmes et de replacer son travail dans le contexte de ce que ses vêtements représentent dans le monde d’aujourd’hui : la créativité et l’importance d’être différent ».

C'était en 2016 ; l'exposition «Thierry Mugler: Couturissime» a été inaugurée au Québec en 2019. Aujourd'hui, après des escales à Rotterdam aux Pays-Bas, à Munich et à Paris, elle a enfin atterri au Brooklyn Museum, la dernière en date de cette institution de méga-costumes itinérants. des spectacles orchestrés par Matthew Yokobosky, conservateur principal de la mode et de la culture matérielle au Brooklyn Museum. Il s'agit notamment d'expositions telles que « Christian Dior : Designer of Dreams » de l'année dernière et « David Bowie Is » de 2018, qui ont servi à apporter un nouveau look glamour (et probablement de nouveaux publics) au musée.

S'étendant sur 16 000 pieds carrés, « Couturissime » comprend une exposition multimédia présentant environ 130 tenues ainsi que des croquis, des photographies, des vidéos et même des parfums, avec des décors créés par une multitude de scénographes, dont Philipp Furhofer et Rodeo FX, la société d'effets spéciaux qui a travaillé sur « Dune » et « Stranger Things », pour mieux refléter la théâtralité immersive des défilés qui ont fait sa renommée.

Et bien que le monde d’aujourd’hui soit très différent de celui de la première exposition – non seulement à cause de la perte de Mugler, mais à cause de Covid, de Black Lives Matter, de MeToo et de la guerre en Ukraine (entre autres événements mondiaux) – plutôt que de donner l’impression que l’exposition est dépassée ou hors de propos, les développements servent en fait à lui donner encore plus de pertinence qu’elle n’aurait pu l’avoir à l’origine.

Cela ne s’appelle peut-être pas une rétrospective, mais c’est une question de sémantique. Cela fonctionne de la même manière : comme un argument convaincant en faveur de l'importance d'une carrière qui a habilement marché sur la corde raide où l'originalité rencontre le camp, remettant en question les anciennes hiérarchies et inspirant les créateurs d'Alexander McQueen à Alessandro Michele de Gucci. Celui qui a été fondé sur de nombreuses valeurs culturelles actuellement en vogue aujourd’hui.

"Mugler a été un pionnier en matière d'autonomisation et de diversité des femmes, dès les années 1970", a déclaré Loriot.

Même si dans les années qui ont suivi la vente de sa marque par Mugler (Clarins l'a rachetée en 1997 et il l'a quitté pour se lancer pleinement dans le travail théâtral en 2002), ces valeurs ont été de plus en plus éclipsées par le penchant du créateur pour le kitsch et l'image de soi de plus en plus scandaleuse - des muscles si gros qu'il ressemblait à Popeye, si Popeye était animateur au Crazy Horse - il a connu une sorte de renaissance du 21e siècle grâce à sa redécouverte par une génération de pop stars américaines comme Lady Gaga, Beyoncé et Cardi B, qui ont vu dans sa vision de l’autodétermination féminine est une âme sœur.

Cette exposition rappelle à quel point il était important en tant que maillon de la chaîne qui nous a mené jusqu'à présent, et à quel point sa mode était vraiment innovante sous la grandeur et le faste. (Bien que la grandeur et le faste soient aussi terriblement amusants à voir.)

Ce point est annoncé non seulement par l'épigraphe qui ouvre l'exposition – « Dans mon travail, j'ai toujours essayé de faire paraître les gens plus forts qu'ils ne le sont réellement » – mais aussi par la première salle, qui présente non pas une robe mais un hologramme d'une femme. robe : une cage en or élaborée construite sur un squelette en métal créé par Mugler en 1985 pour une production de la Comédie-Française de « La Tragédie de Macbeth ».